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风同学

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日志

 
 

【以色列】太阳照在金顶岩石上  

2007-05-19 02:36:00|  分类: 以色列 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【以色列】太阳照在金顶岩石上 - 风同学 - 风同学

 

 

太阳照在金顶岩石上,古老的石头城映衬着金顶岩石的光芒,所望之处,气象庄严。

 

一种摄人心魄的力量,平静,不怒自威。

 

没有感慨万端,一端也没有,那一道光芒,攫取了我所有的思想,我愣神儿,并且,脸部发麻。

 

每个人情绪高潮时,生理反应都不一样,有的人脸红,有人的心跳,我的最高境界,就是脸部发麻。就好象第一次遇到自己真心喜欢的人,一瞬间,也是这样的感觉!

 

此刻,我正站在橄榄山上,遥望对面的耶路撒冷老城。

 

耶路撒冷以东的橄榄山,耶稣曾经布道的地方,周围遍植橄榄木,山丘下飘荡着迷迭香。

 

【以色列】太阳照在金顶岩石上 - 风同学 - 风同学

【以色列】太阳照在金顶岩石上 - 风同学 - 风同学

 

几百年来埋葬犹太人的古老墓园也在这里。古老的墓园浩浩荡荡,没有绿色,没有鲜花,只有米色的墓碑,意外的不单调,反而是另外一种气象万千。

 

世界上再没有任何地方像耶路撒冷这般,在犹太教徒、伊斯兰教徒和基督教徒心目中,共同具有无可取代的神圣地位。

 

犹太教认为耶和华把这块“流着奶和蜜的地方”赐给了犹太人的祖先,这是他们最基本的教义和观念。

 

在圣经传说中,耶稣出生在伯利恒,耶路撒冷是耶稣生活、传教、遇难的地方,所以基督教徒也把这里看作是最神圣的地方。

 

而在穆斯林心中,此地是先知穆罕默德神秘夜行的目的地和伊斯兰教庄严的圣地之一。

 

古老的石料建筑,见证了数千年的历史沧桑,数不胜数的古迹、圣地和祈祷场,印证了耶路撒冷对于犹太教徒、基督教徒和穆斯林的意义。

 

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耶路撒冷老城有八座城门,我从大卫塔这边的雅法门入城。

 

特拉维夫不很以色列,耶路撒冷新城有点以色列,只有进入这仅有一平方公里的老城,才是最以色列的地方。

 

老城中的人们着装基本是黑白两色,戴高帽子的是极端正统犹太人,戴瓜皮帽的,是正统犹太人。我以为这样的装束只是个别,孰料却是绝无例外的全城总动员,无论老少,一律如此着装。而走路却是目不斜视,如凌波微步,轻盈急促。

 

我被这样的匆忙与景象冲击得晕头转向,我试图抓住一些什么,却枉然一场,黑色的轻烟还在身边飘荡,我愣过神儿来,只发现衣袂飘飘。

 

与此相反的,是穆斯林区的“慢”和“漫”。

 

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迷宫一样的街区,不知何时,头顶上已搭有顶棚,显然,一不留神,走到了穆斯林区。色彩斑斓的玻璃水烟枪,古老的阿拉伯乐器,几十个白花花的羊头堆叠成可怕的后现代,一位老兄操着明晃晃的刀盯着我,问我对哪块肉比较有兴趣,阴隼的目光让我彻底放弃拍照的念想。

 

他们就那么漫不经心地瞟我一眼,我就已经下定决心,走吧走吧,走为上!

 

穿过阴暗的,蜿蜒的穆斯林区,就是圣墓教堂了。

 

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圣墓教堂,是基督教的一个圣地,又名复活教堂。它是在耶稣蒙难,安葬及复活之地建造的。圣墓教堂的入口处摆放着膏油石,据说耶稣的遗体被摆放在这块岩石上施以涂油礼,以准备下葬。正当我凝视并抚摸这块冰凉的“圣石”,发生的一幕让我震撼不已。

 

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这两位女士从教堂门口跌跌撞撞地冲了过来,跪地声之响,之坚决,已然让我震惊。俄顷,她们抚摸着这块圣石,并将脸颊凑了上去,口中喃喃私语。

 

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圣墓教堂内

 

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圣墓教堂门口,这里也有神迹。

 

 

从圣墓教堂前往哭墙,经过的,就是苦路。

 

苦路,耶稣受难时背负十字架赴刑的线路。余秋雨这样描述:基督教把这条长长的小路称作悲哀之路(Via Dolorosa),也简称苦路,几乎不加修饰地让人走一走,强烈地烘托出一种感受:无罪的耶稣被有罪的人们宣判为有罪,他就背起十字架反替人们恕罪。路,那么真切又那么具体,几乎成了圣经的易读文本。

 

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正午的苦路,阳光虽然过于明媚,却因此而显得这条小径安谧而清凉,有净手池,有花香。有人在阳光里,背着手徜徉,有孩子倚在父亲的肩上。

 

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金顶岩石清真寺,又称为奥玛清真寺,巨大的镀金圆顶下,是一个八角形的底座,上面用无数蓝色调的彩砖拼贴成优雅细腻的图案和《古兰经》经文。伊斯兰教认为,至圣穆罕默德踏着一块岩石,攀上七重天,聆听天启后赶回麦加。金顶岩石清真寺一块巨大的岩石上,有他升天时留下的马蹄印。

 

因此,耶路撒冷也是伊斯兰教继麦加、麦地那之后的第三大圣地。

 

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阿克萨清真寺紧挨着哭墙和岩石圆顶大清真寺,它的银顶建筑分外引人注目,它和岩石圆顶大清真寺如同一对相得益彰的姐妹,与金顶相比,更显得古朴凝重。

 

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伊斯兰教的圣地一侧,就是哭墙,这两个目前敌对情绪严重的宗教圣地和谐地处在一幅画面中,成为阳光下一道美丽得令人窒息的风景。

 

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哭墙又称西墙,为古代犹太国第二神庙的唯一残余部分。拜占庭帝国时期,犹太人每年只有安息日一次重归故里的机会,无数的犹太教信徒纷纷至此,面壁而泣,“哭墙”由此而名。

 

数十万犹太人惨遭杀戮,耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地,流亡在外,没有祖国的犹太人,回到这里,面对的,只有这一面哭墙。就好象一个人,在万里之外流落他乡,终有一日返回故里,所有的亲人都已然逝去,整个家乡踪影全无,还好,有一截院墙留了下来。面对这样一面墙,怎能不长歌当哭。

 

犹太教把该墙看作是第一圣地,也就不难理解了。

 

眼前的场面,让我想起古辞《悲歌》:“悲歌可以当泣,远望可以当归。”

 

我曾多次设想过犹太人在哭墙前的场面,然而当这一切在眼前发生时,我竟然,依然颤栗不已。

 

他们抚着墙面,亲吻着,摩挲着,叹息着,仰天长啸着,长歌当哭着,老泪纵横着,号啕大哭着,哀怨悠长的颂经着......泪,打湿的,何止是长襟?

 

哭墙的石缝里,塞满了纸条,那是给上帝的信。

 

我还不是上帝的儿女,但我依然虔诚,将早已写好的小纸条,塞去了石缝。

 

纸条只有两个字 —— 快乐!

 

快乐 ——

 

又何尝不是我自己的宗教?!

 

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   哭墙前,长歌当哭。桌子上,堆满了《圣经》。

 

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  我在哭墙前,男性必须佩戴这样的小帽,在入口处专门提供。

 

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圣城,每一天,都有许许多多来自世界各地的朝圣者。

 

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耶路撒冷老城的一个城门,因城门上布满子弹的痕迹,所以又被称为“子弹门”。

 

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子弹门对面的墙上,树的影子,诉求的却是安宁。

 

是的,同是墙,有的展示着罪恶,有的却昭示着美好。

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